A crack in the body of an oboe is usually detected only after mechanical and acoustic symptoms have gradually appeared: increased resistance when playing low notes, a decrease in sound density, and a loss of playing comfort. These issues are often mistakenly attributed to the reed or to a technical error on the part of the musician. A careful visual inspection often reveals the crack in hidden areas, such as between two trill keys.

Applying a temporary repair protocol can provisionally restore the bore’s airtightness, particularly to ensure the instrument remains playable during a performance when a specialized technician is unavailable.

The complexity of the repair depends on the crack’s location, its length, the number of tone holes it passes through, and the number of keys that must be disassembled. While access is relatively straightforward near the octave key inserts, sealing the crack is more complex when it runs through the trill key shafts or the seats of the left-hand resonance keys.

The goal of the repair is to block the flow of air through the crack by applying a fluid adhesive. The main difficulty lies in the areas where the pads sit (the rims of the tone holes), where any excess dried adhesive creates an air leak greater than that caused by the crack itself. If a crack runs only through the wooden body without cutting into a tone hole or a chimney, it does not cause an immediate loss of air pressure, although this configuration is rare.
Applying the adhesive to the chimney requires precise control to avoid altering the flatness of the top of the rim. Using the tip of a pin allows for targeted application. The amount of adhesive should be minimal to prevent the formation of a hanging drop. Application in several successive passes is required to prevent the formation of excess thickness that would be difficult to remove after curing.
Any adhesive residue on the crown must be wiped off immediately before it dries. This is done using a circular motion with the finger; any adhesive residue on the skin can be removed later with acetone.

1. Remove the retentions from the area affected by the crack. If necessary, remove any pillars that obstruct access. If a pillar is jammed due to tension from a needle spring that has reached its limit, remove the spring using flat-nose pliers before unscrewing the pillar.
2. If the crack runs through an octave key housing, remove at least the cover of the octave insert.
3. Have on hand a fast-curing adhesive (cyanoacrylate), a pin, and acetone for cleaning the skin.
4. Apply a micro-drop of adhesive to the tip of the pin, then insert it into the chimney and the housing to fill the crack. Apply the adhesive in successive layers to prevent buildup on the crown, which would compromise the flatness required for the pad to sit properly.
5. Immediately wipe away any excess instant adhesive on the top of the crown with your finger. The contact area between the plug and the wood must be free of any excess material to ensure the mechanism remains watertight in the future.
6. Fill the remainder of the surface-level crack on the wooden body by applying larger drops of adhesive using the pin.
7. Repeat the process until the slot is filled flush with the surface of the wood, without leaving any depressions. The local cosmetic alteration is temporary and will be corrected during a subsequent overhaul by a specialized repair technician.
8. After the adhesive has fully cured (indicated by a matte appearance), reassemble the mechanism. Check the overall airtightness of the upper body using the vacuum test (lip test): seal the lower end of the bore and all tone holes, then create a vacuum by sucking on the mouthpiece. If the lip remains attached by suction, the seal is satisfactory. If the vacuum is lost immediately, locate the residual leak. Blowing a stream of smoke (from an e-cigarette, for example) into the tube allows you to visually identify the leak point. Make the necessary adjustments if the problem persists.

For more information, see the article titled “Emergency Repair of a Crack.”

Ein Riss am Korpus einer Oboe wird in der Regel erst spät entdeckt, nachdem nach und nach mechanische und akustische Symptome aufgetreten sind: erhöhter Widerstand beim Anspielen tiefer Töne, nachlassende Klangfülle und verminderter Spielkomfort. Diese Störungen werden häufig fälschlicherweise dem Blatt oder einem technischen Versagen des Musikers zugeschrieben. Eine sorgfältige Sichtprüfung ermöglicht es oft, den Riss in verdeckten Bereichen zu lokalisieren, beispielsweise zwischen zwei Trillerklappen.

Durch die Anwendung eines Protokolls zur vorübergehenden Reparatur lässt sich die Dichtheit des Bohrungskanals vorläufig wiederherstellen, insbesondere um die Funktionsfähigkeit des Instruments während eines Auftritts zu gewährleisten, wenn kein spezialisierter Techniker zur Verfügung steht.

Die Komplexität des Eingriffs hängt von der Lage des Risses, seiner Länge, der Anzahl der durchquerten Tonlöcher und der Anzahl der zu demontierenden Klappen ab. Während der Zugang im Bereich der Oktavklappeneinsätze relativ direkt ist, erweist sich das Abdichten als komplexer, wenn der Riss die Kanäle der Trillerklappen oder die Sitze der Resonanzklappen der linken Hand durchquert.

Ziel des Eingriffs ist es, den Luftdurchfluss durch den Riss zu unterbinden, indem ein flüssiger Klebstoff in den Riss eingebracht wird. Die größte Schwierigkeit liegt in den Auflagebereichen der Dichtungen (Ränder der Tonlöcher), wo jede Überdicke an getrocknetem Klebstoff zu einem größeren Luftverlust führt als der durch den Riss selbst verursachte. Wenn ein Riss lediglich den Holzkorpus durchzieht, ohne ein Tonloch oder einen Kamin zu durchschneiden, verursacht er keinen unmittelbaren Luftdruckverlust, obwohl diese Konstellation selten ist.
Das Auftragen des Klebstoffs in den Kamin erfordert eine präzise Dosierung, um die Ebenheit der Oberseite des Kranzes nicht zu beeinträchtigen. Mit der Spitze einer Nadel lässt sich der Klebstoff gezielt auftragen. Die Klebstoffmenge muss minimal sein, um die Bildung eines hängenden Tropfens zu vermeiden. Ein Auftragen in mehreren aufeinanderfolgenden Schichten ist erforderlich, um die Bildung von Überdicken zu verhindern, die nach der Aushärtung nur schwer zu entfernen sind.
Alle auf der Krone befindlichen Klebstoffrückstände müssen sofort vor dem Trocknen abgewischt werden. Dies erfolgt durch eine kreisende Bewegung mit dem Finger; auf der Haut verbliebene Klebstoffrückstände können später mit Aceton entfernt werden.

1. Die Verankerung im vom Riss betroffenen Bereich demontieren. Falls erforderlich, sind die Pfeiler zu demontieren, die den Zugang behindern. Falls ein Pfeiler durch die Spannung einer an ihrem Anschlag anliegenden Nadel-Feder blockiert ist, ist die Feder mit einer Flachzange zu entfernen, bevor der Pfeiler abgeschraubt wird.
2. Verläuft der Riss durch eine Oktavschlüssel-Aufnahme, ist zumindest die Abdeckung des Oktav-Einsatzes zu entfernen.
3. Halten Sie einen flüssigen Klebstoff (Cyanacrylat), eine Nadel und Aceton zur Hautreinigung bereit.
4. Geben Sie einen winzigen Tropfen Klebstoff auf die Spitze der Nadel und führen Sie diese dann in den Kamin und die Aufnahme ein, um den Spalt zu füllen. Gehen Sie in mehreren Schritten vor, um eine Ansammlung von Material auf dem Kranz zu vermeiden, da dies die für den Sitz des Polsters erforderliche Ebenheit beeinträchtigen würde.
5. Wischen Sie überschüssigen Flüssigkleber auf der Oberseite des Kranzes sofort mit dem Finger ab. Der Kontaktbereich zwischen dem Stopfen und dem Holz muss frei von jeglicher Materialüberfülle sein, um die zukünftige Dichtheit des Mechanismus zu gewährleisten.
6. Füllen Sie den restlichen Spalt an der Oberfläche des Holzkörpers, indem Sie mit Hilfe der Nadel größere Klebstofftropfen auftragen.
7. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Schlitz bündig mit der Holzoberfläche ausgefüllt ist, ohne dass Vertiefungen zurückbleiben. Die lokale optische Beeinträchtigung ist vorübergehend und wird bei einer späteren Überholung durch einen Fachmann behoben.
8. Nach vollständiger Aushärtung des Klebers (erkennbar an einem matten Aussehen) bauen Sie den Mechanismus wieder ein. Überprüfen Sie die allgemeine Dichtheit des Oberteils mittels Unterdrucktest (Lippentest): Verschließen Sie das untere Ende der Bohrung und alle Tonlöcher und erzeugen Sie dann durch Ansaugen am Mundstück einen Unterdruck. Bleibt die Lippe durch den Saugnapfeffekt haften, ist die Dichtheit zufriedenstellend. Bei sofortigem Verlust des Unterdrucks die Restundichtigkeit lokalisieren. Durch Einblasen von Rauch (z. B. aus einer E-Zigarette) in das Rohr lässt sich die undichte Stelle visuell identifizieren. Falls der Fehler weiterhin besteht, die erforderlichen Korrekturen vornehmen.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Notfall-Abdichtung eines Risses“.

La scoperta di una fessura sul corpo di un oboe avviene solitamente in fase avanzata, dopo la comparsa graduale di sintomi meccanici e acustici: maggiore resistenza nell’emissione delle note gravi, diminuzione della densità sonora e perdita di comfort nell’esecuzione. Questi disturbi vengono spesso attribuiti erroneamente all’ancia o a un errore tecnico del musicista.

Un’attenta ispezione visiva permette spesso di individuare la fessura in zone nascoste, ad esempio tra due chiavi di trillo.

L’applicazione di un protocollo di riparazione temporanea consente di ripristinare provvisoriamente la tenuta del foro, in particolare per garantire la funzionalità dello strumento durante un’esibizione in assenza di un tecnico specializzato.

La complessità dell’intervento dipende dalla posizione della fessura, dalla sua lunghezza, dal numero di fori di tonalità attraversati e dal numero di chiavi da smontare. Se l’accesso è relativamente diretto a livello degli inserti delle chiavi di ottava, la sigillatura risulta più complessa quando la fessura attraversa i condotti delle chiavi di trillo o le sedi delle chiavi di risonanza della mano sinistra.

L’obiettivo dell’operazione è bloccare il passaggio dell’aria attraverso la fessura introducendovi un adesivo fluido. La difficoltà principale risiede nelle zone di appoggio dei tamponi (corone dei fori di tonalità), dove qualsiasi eccesso di spessore dell’adesivo essiccato genera una perdita d’aria superiore a quella causata dalla fessura stessa. Se una fessura attraversa solo il corpo in legno senza intaccare un foro di tonalità o un camino, non provoca una perdita immediata di pressione dell’aria, sebbene questa configurazione sia rara.
L’applicazione dell’adesivo nel camino richiede un dosaggio preciso per non alterare la planarità della sommità della corona. L’uso della punta di uno spillo consente un deposito mirato. Il volume di adesivo deve essere minimo per evitare la formazione di una goccia sospesa. È necessaria un’applicazione in più passaggi successivi per prevenire la formazione di spessori eccessivi difficili da rimuovere dopo la polimerizzazione.
Qualsiasi residuo di adesivo depositato sulla corona deve essere rimosso immediatamente prima dell’essiccazione. Questa operazione va eseguita con un movimento circolare utilizzando il dito; eventuali residui cutanei di adesivo possono essere eliminati successivamente con acetone.

1. Smontare il sistema di fissaggio della zona interessata dalla fessura. Se necessario, procedere allo smontaggio dei pilastri che ostacolano l’accesso. In caso di blocco di un pilastro dovuto alla tensione di una molla ad ago a battuta, estrarre la molla con una pinza piatta prima di svitare il pilastro.
2. Se la fessura attraversa un alloggiamento della chiave di ottava, rimuovere almeno il coperchio dell’inserto di ottava.
3. Procurarsi un adesivo fluido (cianoacrilato), uno spillo e dell’acetone per la pulizia della pelle.
4. Applicare una microgoccia di adesivo sulla punta dello spillo, quindi introdurlo all’interno del camino e dell’alloggiamento per colmare la fessura. Procedere con applicazioni successive per evitare l’accumulo di materiale sulla corona, che comprometterebbe la planarità necessaria per il corretto posizionamento del tampone.
5. Rimuovere immediatamente con un dito l’eccesso di adesivo fluido presente sulla sommità della corona. L’area di contatto tra il tampone e il legno deve essere priva di qualsiasi spessore in eccesso per garantire la futura tenuta del meccanismo.
6. Riempire il resto della fessura in superficie sul corpo in legno applicando gocce di adesivo più voluminose con l’aiuto dello spillo.
7. Ripetere l’operazione fino a quando la fessura non sarà riempita a filo con la superficie del legno, senza lasciare avvallamenti. L’alterazione estetica locale è temporanea e verrà corretta in occasione di una successiva revisione da parte di un riparatore specializzato.
8. Dopo la completa polimerizzazione dell’adesivo (caratterizzata da un aspetto opaco), rimontare il meccanismo. Verificare la tenuta complessiva del corpo superiore mediante il test di depressione (test del labbro): tappare l’estremità inferiore del foro e tutti i fori di intonazione, quindi creare una depressione mediante aspirazione a livello del bocchino. Se il labbro rimane attaccato per effetto ventosa, la tenuta è soddisfacente. In caso di perdita immediata della depressione, individuare la perdita residua. L’iniezione di un flusso di fumo (proveniente ad esempio da una sigaretta elettronica) all’interno del tubo consente di identificare visivamente il punto di perdita. Applicare le correzioni necessarie se l’anomalia persiste.

Per saperne di più, consultare l’articolo intitolato «Riparazione d’emergenza di una fessura»