À l’usage, les lièges qui permettent aux différents corps de notre instrument d’être solidaires s’altèrent, la stabilité entre eux devient moins sûre. Parfois, des morceaux entiers sèchent et se détachent. Il est alors grand temps de procéder à leur changement. Soit vous allez chez votre réparateur, soit vous vous y collez.Si vous êtes bricoleur, que vous avez à disposition une plaque de liège d’excellente qualité et de la bonne épaisseur, soit environ 1,2 mm, il est tout à fait possible de faire la réparation vous-même, notamment en cas d’urgence, tant notre cher hautbois y est coutumier.

Découpez une languette de liège de largeur identique à l’ancienne et de longueur suffisante pour faire le tour complet du tenon à remplacer additionnée d’au moins un demi-centimètre pour assurer la jonction des deux extrémités.
Choisissez bien la zone du liège en privilégiant la plus grande perfection possible. Assouplissez la languette afin d’éviter qu’elle ne casse lors de sa pose sur le hautbois. La courbure peut être assez prononcée, surtout sur le corps du haut.
Afin de permettre au nouveau liège de venir mourir à l’encollage de façon douce sur la partie opposée, il faut l’affiner aux deux extrémités, d’un côté sur une face et de l’autre sur l’autre face sur une surface égale aux deux bouts. Ainsi l’épaisseur sera plus uniforme avant les finitions.

Amincissement progressif dessus sur 1 cm               Idem dessous

 Pour commencer le travail, il faut faire place nette. Enlevez le vieux liège abîmé avec soin ainsi que la colle résiduelle. Contrôlez que la languette de liège que vous avez préparée est de la bonne dimension et que les deux extrémités peuvent se rejoindre correctement sans faire d’escalier.
Avec de la colle super rapide comme suggérée en chapitre 9, badigeonnez le bois d’une fine couche de colle et posez rapidement le liège à sa place en appuyant fortement avec les doigts. La partie amincie dessus est collée en premier pour que le plat naturel du liège soit en contact avec le bois sur tout le pourtour. Mettez aussi un peu de colle au point de jonction en évitant les coulures en surface qui durcissent le liège mais en veillant tout de même à ce que la jointure soit parfaite et sans bavure.

À ce stade, il faut encore poncer la surface de sorte à rendre l’épaisseur convenable pour permettre l’emboîtement des deux parties de l’instrument. Petit à petit, poncer le tenon de façon à ce qu’aux deux bords, il soit de même épaisseur que le métal qui le borde mais qu’au centre, il soit plus épais. Allez-y donc prudemment en vérifiant souvent et régulièrement l’avance de votre travail en testant délicatement l’emboîtement. Soyez patient, cela prend un peu de temps.

Lorsqu’il vous semble que l’épaisseur du tenon se rapproche de l’idéal, arrêtez de le poncer, il ne faudrait pas qu’il devienne trop mince. Cette épaisseur encore excédentaire est absolument nécessaire compte tenu de l’affaissement du liège sous la pression. Afin d’emboîter les deux corps de l’instrument malgré cet excès, graissez le liège soigneusement avec les doigts. Ne forcez pas l’emboîtement si, malgré la graisse, vous constatez des bourrelets. Au besoin, poncez encore un peu aux endroits trop épais, surtout à l’entrée de l’emboîtement et sur la bosse centrale, puis réessayez. Pour finir, les deux parties doivent être parfaitement stables même si vous cherchez à les « tordre » l’une par rapport à l’autre. Rien ne doit bouger.

Replacing a tenon cork

With use, the corks that hold the various parts of our instrument together deteriorate, and stability between them becomes less secure. Sometimes, entire pieces dry out and fall apart. It’s high time to replace them. If you’re a do-it-yourselfer and have a sheet of top-quality cork of the right thickness, i.e. around 1.2 mm, it’s perfectly possible to do the repair yourself, especially in an emergency, as our beloved oboe is no stranger to this.

Cut a strip of cork the same width as the old one, and long enough to go all the way around the tenon to be replaced, plus at least half a centimetre to join the two ends.
Choose the cork area carefully, making sure it is as perfect as possible. Soften the tongue so that it doesn’t break when placed on the oboe. The curvature can be quite pronounced, especially on the upper body.
To allow the new cork to die smoothly to the glue on the opposite side, you need to refine it at both ends, one side on one face and the other side on the other face over an equal area at both ends. This will ensure a more uniform thickness before finishing.

Progressive thinning on top over 1 cm           Same on the underside

To start work, you’ll need to make a clean sweep. Carefully remove old, damaged cork and any residual glue. Check that the cork strip you’ve prepared is the right size and that the two ends can meet properly without making a step.
Using super-fast glue as suggested in chapter 9, brush the wood with a thin layer of glue and quickly place the cork in its place, pressing firmly with your fingers. The thinner part on top is glued first, so that the natural flatness of the cork is in contact with the wood all around. Also apply a little glue at the junction, avoiding surface drips which harden the cork, but making sure that the joint is perfect and burr-free.

At this stage, the surface still needs to be sanded to a suitable thickness to allow the two parts of the instrument to fit together. Little by little, sand the tenon so that at both edges, it is the same thickness as the bordering metal, but thicker in the center. So proceed cautiously, checking the progress of your work often and regularly by gently testing the fit. Be patient, it takes a little time.

When you feel that the thickness of the tenon is close to ideal, stop sanding it, as you don’t want it to become too thin. This extra thickness is absolutely necessary, as the cork will collapse under pressure. To fit the two instrument bodies together despite this excess, grease the cork carefully with your fingers. Don’t force the cork together if you notice any bulges despite the grease. If necessary, sand a little more in areas that are too thick, especially at the entrance to the socket and on the central hump, then try again. Finally, the two parts must be perfectly stable, even if you try to « twist » them in relation to each other. Nothing should move.

Ersetzen eines Zapfenkorks

Im Laufe der Zeit verändert sich der Kork, der die verschiedenen Körper unseres Instruments zusammenhält, und die Stabilität zwischen ihnen wird weniger sicher. Manchmal trocknen ganze Stücke aus und lösen sich ab. Dann ist es höchste Zeit, sie auszutauschen. Wenn Sie handwerklich begabt sind und eine Korkplatte von ausgezeichneter Qualität und der richtigen Dicke (ca. 1,2 mm) zur Verfügung haben, können Sie die Reparatur selbst durchführen, insbesondere in Notfällen, da unsere geliebte Oboe dies häufig tut.

Schneiden Sie eine Korkzunge zu, die genauso breit ist wie die alte und lang genug, um den zu ersetzenden Zapfen vollständig zu umrunden, plus mindestens einen halben Zentimeter, um die beiden Enden zu verbinden.
Wählen Sie den Bereich des Korkens sorgfältig aus und achten Sie auf größtmögliche Perfektion. Machen Sie die Zunge weich, damit sie nicht bricht, wenn sie auf die Oboe gesetzt wird. Die Krümmung kann ziemlich ausgeprägt sein, vor allem am Korpus der Oboe.
Damit der neue Kork auf der gegenüberliegenden Seite sanft absterben kann, müssen Sie ihn an beiden Enden verjüngen, auf der einen Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf einer Fläche, die an beiden Enden gleich groß ist. Auf diese Weise wird die Dicke vor der Fertigstellung gleichmäßiger.

Allmähliche Verdünnung oben auf 1 cm                  Dasselbe gilt für unten.

Um mit der Arbeit zu beginnen, müssen Sie einen sauberen Platz schaffen. Entfernen Sie vorsichtig den alten, beschädigten Kork und den restlichen Leim. Stellen Sie sicher, dass die Korkzunge, die Sie vorbereitet haben, die richtige Größe hat und dass die beiden Enden ohne Treppenstufen zusammengeführt werden können.
Mit dem in Kapitel 9 empfohlenen Superkleber bestreichen Sie das Holz mit einer dünnen Schicht Kleber und legen den Kork schnell an seinen Platz, indem Sie ihn mit den Fingern fest andrücken. Die dünnere Seite wird zuerst verleimt, damit die natürliche Oberfläche des Korks das Holz rundherum berührt. Geben Sie auch etwas Leim auf die Verbindungsstelle und vermeiden Sie, dass der Leim auf die Oberfläche tropft, da dies den Kork härtet, aber achten Sie trotzdem darauf, dass die Verbindung perfekt und ohne Grat ist.

In diesem Stadium müssen Sie die Oberfläche noch abschleifen, um die richtige Dicke für das Zusammenfügen der beiden Teile des Instruments zu erreichen. Schleifen Sie den Zapfen allmählich ab, so dass er an beiden Rändern die gleiche Dicke hat wie das Metall, das ihn umgibt, aber in der Mitte dicker ist. Gehen Sie also vorsichtig vor und überprüfen Sie oft und regelmäßig den Fortschritt Ihrer Arbeit, indem Sie vorsichtig testen, ob der Zapfen ineinander greift. Seien Sie geduldig, es dauert eine Weile.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Dicke des Zapfens sich dem Idealzustand nähert, hören Sie auf, ihn zu schleifen, denn er sollte nicht zu dünn werden. Diese noch überschüssige Dicke ist absolut notwendig, da der Kork unter Druck nachgibt. Damit die beiden Instrumentenkörper trotz dieses Überschusses ineinander passen, fetten Sie den Kork sorgfältig mit den Fingern ein. Erzwingen Sie das Zusammenfügen nicht, wenn Sie trotz des Fetts Wülste feststellen. Wenn nötig, schleifen Sie an zu dicken Stellen noch etwas nach, besonders am Eingang der Schachtelung und am mittleren Buckel, und versuchen Sie es dann noch einmal. Schließlich müssen die beiden Teile absolut stabil sein, auch wenn Sie versuchen, sie gegeneinander zu « verdrehen ». Nichts darf sich bewegen.

Sostituzione di un tappo a tenone

Con l’uso, i tappi che tengono insieme le varie parti del nostro strumento si deteriorano e diventano meno stabili. A volte interi pezzi si seccano e cadono a pezzi. È giunto il momento di sostituirli. Se è un amante del fai-da-te e dispone di un foglio di sughero di alta qualità dello spessore giusto (circa 1,2 mm), è perfettamente possibile effettuare le riparazioni da soli, soprattutto in caso di emergenza, dato che il nostro amato oboe non è estraneo a queste situazioni.

Tagli una striscia di sughero della stessa larghezza di quella vecchia e lunga abbastanza da girare intorno al tenone da sostituire, più almeno mezzo centimetro per garantire che le due estremità si incontrino.
Scelga con cura l’area del sughero, assicurandosi che sia il più perfetto possibile. Ammorbidisca la linguetta in modo che non si rompa quando viene posizionata sull’oboe. La curvatura può essere molto pronunciata, soprattutto sul corpo del top.
Per consentire al nuovo sughero di morire senza problemi sul lato opposto, deve essere assottigliato ad entrambe le estremità, su un lato e sull’altro lato, su una superficie uguale ad entrambe le estremità. Questo renderà lo spessore più uniforme prima della finitura.

Assottigliamento progressivo sulla parte superiore per 1 cm        Stessa cosa sulla parte inferiore

Per iniziare il lavoro, deve liberare la strada. Rimuova con cura il sughero vecchio e danneggiato e qualsiasi residuo di colla. Verifichi che la striscia di sughero che ha preparato sia della misura giusta e che le due estremità possano incontrarsi correttamente senza creare scalini.
Utilizzando la colla superveloce come suggerito nel Capitolo 9, spennelli il legno con uno strato sottile di colla e collochi rapidamente il sughero al suo posto, premendo con forza con le dita. La parte più sottile in alto viene incollata per prima, in modo che la naturale planarità del sughero sia a contatto con il legno per tutto il giro. Applichi anche un po’ di colla sul giunto, evitando le colature superficiali che induriscono il sughero, ma assicurandosi che il giunto sia perfetto e senza sbavature.

A questo punto, deve ancora levigare la superficie per ottenere uno spessore adeguato, in modo da permettere alle due parti dello strumento di combaciare. A poco a poco, leviga il tenone in modo che su entrambi i bordi abbia lo stesso spessore del metallo circostante, ma più spesso al centro. Proceda quindi con cautela, controllando spesso e regolarmente i progressi del suo lavoro, testando delicatamente l’adattamento. Sia paziente, ci vuole un po’ di tempo.

Quando sente che lo spessore del tenone è vicino a quello ideale, smetta di levigarlo, perché non deve diventare troppo sottile. Questo spessore extra è assolutamente necessario, perché il sughero cede sotto pressione. Per incastrare i due corpi dello strumento nonostante questo eccesso, unga il sughero con attenzione con le dita. Non forzi il sughero in posizione se nota dei rigonfiamenti nonostante il grasso. Se necessario, carteggi un po’ di più nelle aree troppo spesse, soprattutto all’ingresso della presa e sulla gobba centrale, poi riprovi. Infine, le due parti devono essere perfettamente stabili, anche se cerca di ‘torcerle’ insieme. Non deve muoversi nulla.